Description et caractéristiques des variétés de groseilles vertes, culture et entretien

Les groseilles vertes sont une culture relativement nouvelle, pas aussi répandue que les noires et rouges. Elevé dans les années 30 du siècle dernier, il n'a commencé que récemment à « conquérir » les chalets d'été et les parcelles de jardin. Cela s'explique par de nombreux avantages et caractéristiques de cette culture.

Caractéristiques des variétés à fruits verts

Les principales caractéristiques des variétés de cette culture, par rapport aux variétés à fruits noirs et rouges, sont les suivantes :

• couleur verte des baies mûres, peau fine et goût sucré ;
• l'absence d'un « arôme de cassis » caractéristique dans les baies ;
• exigences élevées en matière de conditions de croissance ;
• maturation tardive;
• résistance aux ravageurs et aux maladies communes au cassis.

De plus, les baies de cette culture ne provoquent pas d'allergies alimentaires, leur teneur en vitamines et micro-éléments est plus élevée que celle des variétés de groseilles noires et rouges.

Description des meilleures variétés de groseilles vertes

Les variétés de groseilles vertes les plus populaires sont Vertti, Emerald Necklace et Snow Queen.

Vertti

Cette variété de sélection finlandaise se caractérise par un buisson compact de taille moyenne atteignant 0,9 à 1,0 mètre de haut, des baies vert clair recouvertes de petites taches brunes. Le goût des baies est sucré. La récolte mûrit fin juillet-début août. La variété est résistante au gel, à l'oïdium et aux acariens des bourgeons.

Collier émeraude

Une variété mi-tardive de sélection domestique. Les buissons étalés à croissance basse (0,5-0,7 mètres de haut) de cette variété à la mi-août sont recouverts de baies jaune pâle, avec une teinte émeraude, mûres au goût sucré et légèrement aigre. La variété, qui a un rendement moyen, se caractérise par une résistance élevée à l'oïdium et une résistance moyenne à l'acarien des bourgeons.

La reine des Neiges

Variété à maturation tardive caractérisée par un buisson compact à croissance basse et de grosses baies mûres de couleur vert clair. Il est sans prétention aux conditions de croissance, n'est pas endommagé par les fortes gelées et résiste à la plupart des maladies et ravageurs des groseilles.Le rendement moyen d'un groseillier à fruits verts de cette variété peut atteindre 2,6 à 3,0 kilogrammes.

Avantages et inconvénients de la culture sur place

Comme toute autre culture, les groseilles vertes présentent des avantages et des inconvénients.

Les principaux avantages de ce type de groseille sont :

1. Les baies de groseilles vertes mûres à gros fruits pèsent jusqu'à 4 à 5 grammes.
2. Résistance au gel - la plupart des variétés de cette culture peuvent résister non seulement aux gelées hivernales, mais également aux gelées du début du printemps.
3. Hypoallergénique - contrairement au cassis, les baies des variétés à fruits verts ne provoquent pas d'allergies.
4. Haute résistance aux maladies et aux ravageurs - la plupart des variétés de sélection nationale et étrangère moderne sont résistantes aux maladies et sont faiblement sensibles aux attaques de ravageurs.
5. Invisibilité pour les oiseaux - les baies mûres ne se détachent pas sur le fond du feuillage, elles ne sont donc pas picorées par les oiseaux.
6. Goût sucré et peau fine de baies mûres.

Les quelques inconvénients des groseilles vertes incluent :

• période de maturation tardive (août-septembre) - la récolte des groseilles à fruits verts mûrit beaucoup plus tard que les variétés à fruits noirs ou à fruits rouges ;
• pénurie de plants - les plants de cette culture ne sont pas encore répandus, il n'est donc pas aussi facile de les acheter que les variétés plus familières de groseilles noires et rouges.

En outre, un inconvénient mineur de cette culture est l’absence d’une description détaillée de la technologie de culture.

Conditions d'atterrissage

La plantation est l'étape la plus importante de la technologie de culture.

Endroit optimal

Le lieu choisi pour la plantation des groseilles vertes doit répondre aux exigences suivantes :

1. Éclairage – la zone doit être bien éclairée tout au long de la journée.
2. Composition mécanique du sol - le sol du site doit être léger et avoir une bonne perméabilité à l'humidité.
3. Teneur en nutriments - les sols à haute teneur en humus (plus de 2 %), en macro et microéléments conviennent à la plantation et à la culture de groseilles vertes.
4. Niveau d'eau du sol - étant donné que le système racinaire de la culture est sensible aux inondations, elle doit être plantée dans une zone où le niveau de la nappe phréatique est faible.

De plus, vous ne devez planter ni arbustes isolés ni plantation de groseilles à fruits verts dans les zones humides de basse altitude, sur les hautes tourbières drainées, à proximité des clôtures, des garages.

Préparation du sol et trou de plantation

Le traitement du sol avant la plantation comprend :

1. Destruction des mauvaises herbes avec des herbicides à action continue (Hurricane, Roundup, Glyphos).
2. Application en surface d'engrais potassiques et azotés 10 à 12 jours après le traitement de la zone avec des herbicides.
3. Creuser (labourer) le site à l'automne jusqu'à une profondeur de 25 à 30 centimètres.
4. Ameublissement du sol au début du printemps jusqu'à une profondeur de 10 à 12 centimètres.

Une fois la zone préparée, ils commencent à creuser des trous de plantation d'un diamètre de 50 centimètres et d'une profondeur de 40 centimètres. Avec un schéma de plantation à une seule rangée, la distance entre les centres des trous doit être comprise entre 70 et 80 centimètres (pour les variétés compactes à croissance basse) à 100 centimètres (pour les variétés vigoureuses et étalées). Lors de la plantation d'une plantation composée de 2 rangées ou plus, l'espacement des rangées est de 1,0 à 1,5 mètres.

Moment et technologie de plantation

Il existe deux périodes de plantation :

• début du printemps - mi-avril, après la fonte des eaux de fonte et le réchauffement du sol ;
• automne - début septembre, après récolte dans une plantation fruitière.

Pour la plantation, au début du printemps et en automne, il convient d'utiliser des plants de deux ans avec un système racinaire bien développé et 3-4 pousses.

La technologie de plantation de plants implique les manipulations suivantes :

1. Pour combler le trou, préparez un mélange nutritif composé de 2 seaux d'humus, 200 grammes de superphosphate simple, 30 grammes de sulfate de potassium, 2 tasses de cendre de bois.
2. La moitié du mélange nutritif est versée dans un monticule au fond du trou.
3. Le plant est placé dans le trou de plantation préparé à un angle de 30 à 40 ⁰, approfondissant son collet 8 à 10 centimètres sous le niveau du sol.
4. Le mélange nutritif restant et le sol fertile sont versés dans le trou et soigneusement compactés.
5. La surface du sol près du semis est recouverte d'une couche de paillis de 5 centimètres - sciure de bois sèche, tourbe basse, humus, compost.

Un jour après la plantation, les plants sont arrosés abondamment. La couche de paillis, au fur et à mesure qu'elle se dépose, se renouvelle.

Comment bien prendre soin des cultures

Les activités d'entretien d'une plantation comprennent l'arrosage, la fertilisation, la taille, le traitement avec des pesticides et la couverture pour l'hiver.

Fréquence d'arrosage

Pendant la saison de croissance de la culture, elle est arrosée pendant les périodes critiques suivantes :

• après la plantation (avril) ;
• pendant la période de floraison (début-mi-juillet) ;
• fructification (août-septembre).

Pour l’irrigation, utilisez de l’eau du robinet décantée ou de l’eau de pluie. Le taux d'irrigation pour 1 buisson est de 10 à 12 litres. Lors de l'arrosage, de l'eau est versée sous la racine à partir d'un seau ou à l'aide d'un arrosoir de jardin équipé d'une buse de pulvérisation.

Fertiliser les buissons

Au cours des 2-3 premières années après la plantation, les groseilles vertes ne sont fertilisées qu'au début du printemps, en ajoutant 30 grammes de nitrate d'ammonium à chaque buisson.

Les années suivantes, deux autres sont ajoutés à l'alimentation du début du printemps :

• en début de fructification (juillet-août), sous forme de 40 grammes de nitrate d'ammonium, 40 grammes de superphosphate simple, 30 grammes de sulfate de potassium ;
• à l'automne (après la chute des feuilles), sous forme de 50 grammes de superphosphate, 35 grammes de sulfate de potassium.

De plus, une fois tous les 3 ans, à l'automne, 10 kilogrammes de fumier pourri ou de compost sont appliqués sur chaque buisson.

Façonnage et taille

Selon la période de l'année et le but, on distingue les types de taille suivants des groseilles à fruits verts :

1. Début du printemps - produit avant le début de la coulée de la sève, du début à la mi-mars. Au cours d'une telle taille, les pousses séchées, endommagées par le gel et cassées sont complètement retirées du buisson.
2. Sanitaire – effectué lorsque des foyers de dommages causés par les acariens des bourgeons, les tenthrèdes et l'oïdium sont détectés. Lors de la taille sanitaire, toutes les pousses endommagées par les maladies et les ravageurs sont éliminées. Les pousses coupées sont brûlées.
3. Automne - effectué avant le départ de la plantation pour l'hiver. Lors de cette taille, toutes les pousses faibles et immatures qui épaississent le buisson sont supprimées.
4. Rajeunissant - ce type de taille est effectué sur de vieux buissons peu productifs. Lors d'une telle taille au début du printemps, toute la partie aérienne est coupée, laissant des souches de 2 à 3 centimètres.
5. Formatif – effectué après la plantation du plant. Son essence est de raccourcir les pousses du plant au niveau de 3-4 bourgeons de la surface du sol.

Pour la taille, utilisez un outil tranchant - sécateur, couteau de jardin. Les sections de plus de 2 centimètres d'épaisseur sont recouvertes de poix de jardin.

Traitements préventifs

Malgré la haute résistance de la culture aux maladies et aux ravageurs, il est nécessaire d'effectuer des traitements préventifs contre les micro-organismes pathogènes et les insectes.Pour les maladies, les plantations de groseilles vertes sont pulvérisées avec des préparations telles que Topaz, Tiovit Jet, Alirin-B, Bayleton.

Pour lutter contre les ravageurs, pulvérisez les insecticides suivants : Profilaktin, Aliot, Fitoverm, Kleschevit, Lepidotsid, Biotlin.

Couvrir les buissons pour l'hiver

Pour éviter les dommages causés par le gel aux pousses du groseillier vert, celui-ci doit être couvert pour l'hiver. Cette procédure comprend les opérations suivantes :

1. Le buisson est inspecté, toutes les pousses annuelles non mûres, vieilles et endommagées sont coupées.
2. Ratisser les feuilles mortes.
3. Les pousses restantes sont pliées au sol et fixées avec des piquets métalliques et des briques.
4. Après le début des gelées nocturnes stables, le buisson ainsi préparé est d'abord recouvert de paille ou de sciure de bois, puis de pattes d'épicéa.

Si l'enneigement est important en hiver, une telle isolation permet d'éviter complètement d'endommager les pousses, même lors des gelées les plus sévères.

Comment propager les cultures vertes

Les principales méthodes de multiplication des groseilles vertes sont les suivantes :

1. Boutures - lors de la taille sanitaire d'automne, des boutures de 15 à 20 centimètres de long, avec 2-3 bourgeons, sont coupées à partir de pousses coupées. Dans ce cas, la coupe sous le bourgeon inférieur est faite droite et au-dessus du bourgeon supérieur - à un angle de 45 ⁰. Ces boutures sont plantées sur un lit pré-préparé (école), en plaçant chacune d'elles à un angle de 40-45 ⁰. Avant l'enracinement, les boutures sont arrosées modérément. Pour l'hiver, les buissons enracinés sont déterrés et placés dans une cave pour être stockés ou isolés avec une couche de feuillage, de paille ou de branches d'épinette.
2. Superposition horizontale - avec cette méthode de propagation, 2 à 3 pousses fortes sont pliées au sol au début du printemps, fixées avec de petites épingles et recouvertes de terre, laissant 5 à 10 centimètres du sommet.Au fur et à mesure qu'ils prennent racine et que les pousses apparaissent, la stratification est également spudée. À l'automne, les boutures enracinées sont séparées du buisson mère et transplantées dans un endroit permanent.
3. La division du buisson est le moyen de multiplication végétative le plus simple. Il s'agit de diviser le vieux buisson mère en deux parties avec un couteau bien aiguisé, puis de transplanter chacune d'elles dans un endroit permanent.

La multiplication par graines (générative) n'est pas utilisée dans les chalets d'été et les parcelles de jardin.